С поворотниками на Гранте диагностика логичная почти до элегантности: характер отказа сам подсказывает, в какой участок цепи лезть. Главное — не начинать с ламп.
Для начала: это тоже запрет на движение. Неработающие указатели поворота входят в перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля. Так что «пока доеду, потом посмотрю» здесь не прокатывает.
Определи, что именно не работает — дальше диагноз почти готов:
Не работают и поворотники, и аварийка одновременно → общий участок цепи: реле-прерыватель, предохранитель, монтажный блок или блок кузовной электроники. Лампы тут ни при чём.
Аварийка работает, а поворотники нет → подрулевой переключатель, его разъём или питание после включения зажигания.
Поворотники работают, а аварийка нет → кнопка аварийки, её колодка или отдельная цепь питания аварийного режима.
Отказала одна сторона → лампа, патрон, разъём, масса или проводка именно этого борта.
Мигают учащённо → перегоревшая лампа или плохой контакт в фонаре.
Работают через раз, то есть то нет → контактное реле или окисление в разъёмах.
Нет ни звука, ни индикации на панели → реле-прерыватель не срабатывает, проверять его.
Одновременно пропали поворотники и задний ход → смотри предохранитель, который питает обе цепи, и проводку: на части машин это одна линия.
Порядок проверки:
Напряжение аккумулятора. Банально, но при просевшей батарее поведение электроники непредсказуемо. Пять секунд мультиметром.
Предохранители. Осмотр по схеме своего монтажного блока. Сними и посмотри контакты, а не только нить: на Гранте они любят подгорать и окисляться. Схему бери с крышки блока, а не с фотографии из интернета — номера и раскладка у разных годов и комплектаций различаются.
Реле-прерыватель. Проверяется только заменой на заведомо исправное. На Гранте FL это реле K5. Характерный признак его отказа — не щёлкает при включении поворотника, но может начать работать, если слегка пошевелить корпус. Тогда менять однозначно.
И важное: ставить вместо электронного прерывателя обычное четырёхконтактное реле нельзя. Снаружи они почти одинаковые, а работают по-разному.
Кнопка аварийной сигнализации. Стоит в центральной накладке панели. Проверяй, если аварийка не включается или система реагирует на пошатывание клавиши. Сними минусовую клемму, отведи накладку, отсоедини колодку, сожми два фиксатора с обратной стороны и вытолкни выключатель, потом прозвони мультиметром. Клавишу с лицевой стороны металлической отвёрткой не поддевай — поцарапаешь накладку или сломаешь корпус.
И помни: подсветка кнопки горит — это ещё ничего не значит. Рабочая цепь и подсветка сидят на разных контактах одного разъёма.
Подрулевой переключатель. Если аварийка есть, а поворотников нет — почти наверняка он. По регламенту меняется в сборе и не ремонтопригоден. Но бывает и так, что внутри выскакивает фиксатор: переключатель разбирается, фиксатор возвращается на место пассатижами и всё оживает. Рискни, только если новая деталь уже есть под рукой.
Подрулевой шлейф. Прежде чем покупать новый переключатель, проверь целостность шлейфа: обрыв дорожек в нём даёт ту же картину, а деньги на новый модуль будут потрачены зря.
Места подключения нештатной сигнализации. Если ставили сигнализацию или прочий доп — осмотри её узлы. Пережатый или передавленный провод в этом месте встречается чаще, чем принято думать.
Блок кузовной электроники. На Грантах с электропакетом отказ поворотников может быть и его болезнью. Это уже к специалистам со сканером.
Проверка после ремонта.
Включи аварийку на пару минут и посмотри, мигают ли все фонари с одинаковой частотой, без треска и пропусков. Потом поочерёдно оба поворотника. Если всё ровно — можно ехать.