Сразу про безопасность — тут она важнее диагностики:
Бензин — горючее. Не кури рядом с машиной, не работай с открытым огнём и не «прикуривай».
Перед любым вмешательством в топливную систему сними минусовую клемму с аккумулятора и сбрось давление в топливной рампе.
Ошибка при подключении разъёма насоса может убить не только насос, но и контроллер управления двигателем. Это дороже всей диагностики вместе взятой, так что при разборе фотографируй разъёмы и не давай им замыкаться.
Определи симптом:
При повороте ключа не слышно характерного жужжания насоса из-под заднего сиденья → нет питания или мёртв насос.
Жужжит, но машина не заводится или вяло тянет → забита сеточка, низкое давление, топливный фильтр.
Не крутит стартер И не качает насос → общая причина: аккумулятор, замок, предохранитель, блокировка или контроллер.
Перестал работать после установки или снятия сигнализации → блокировка сигнализацией или иммобилайзером.
Перестал после мойки, лужи или сильного дождя → окисление колодки питания, иногда залитый контроллер.
Работает, но двигатель подтраивает и вяло реагирует на газ → ранний признак засорения: фильтры и давление в рампе.
Датчик уровня показывает бензин, а насос молчит → питание насоса: ДУТ работает в составе того же модуля, но по отдельной цепи.
Порядок проверки:
Исключи очевидное. Топливо в баке реально есть, аккумулятор заряжен, есть искра. Датчик уровня на Калине врать умеет, и «на нуле по приборке» не всегда значит «пусто», но и полный бак по стрелке не гарантирует, что бензин доходит.
Предохранитель бензонасоса. Проверяется в первую очередь. По разборам по Калине это предохранитель на 15 А в монтажном блоке, обозначают его как F21. Номер сверь со схемой на крышке своего блока — у разных лет раскладки различаются. Перегоревший часто выглядит целым, проверяй тестером.
Реле бензонасоса — в том же блоке, на Калине обозначают как K12. Проверяется перестановкой на заведомо исправное. Послушай: при включении зажигания реле должно щёлкать.
Колодка питания насоса. Доступ — под задним сиденьем: откидываешь его, отгибаешь ковролин, откручиваешь четыре винта и снимаешь крышку лючка. Там видно колодку. Окислившиеся контакты колодки питания — частая причина, особенно после влажного сезона.
Напряжение на колодке. Мультиметром при включённом зажигании: питание на разъёме должно появляться на пару секунд. Нет питания — ищи выше по цепи, насос тут ни при чём.
Сам насос. Подай на него напряжение напрямую. Замолчал — менять. Ожил — причина в управлении.
Сеточка, она же фильтр грубой очистки. Если насос жужжит, а давления нет — почти всегда она. Сними модуль и посмотри на неё и на стакан: там накапливается грязь из бака. Это самая частая причина «вялой» машины, которая ещё ездит, но уже плохо.
Топливный фильтр тонкой очистки. Меняется вместе с ревизией сеточки.
Датчик коленвала. Редкий, но реальный сценарий: если его сопротивление вне нормы, блок управления не даёт команду на включение насоса. Проверяется мультиметром.
Сигнализация и иммобилайзер. Если недавно трогали доп. оборудование — начни отсюда, а не с разборки бака.
Контроллер управления двигателем. Если всё выше целое — бывает, что дело в нём. Отдельно стоит случай, когда после мойки или лужи отказывали и насос, и стартер: причина оказалась в залитом водой блоке управления.
Проверка после ремонта.
Включи зажигание и убедись, что насос отработал положенные несколько секунд и затих. Потом заведи машину, дай поработать на холостых и проверь реакцию на педаль газа: рывков и провалов быть не должно.